自從巴黎地標性概念買手店Colette關店的消息傳出后，可以說震驚了時尚業(yè)界以及消費者。每個人都在問一個問題，是不是買手店不行了？

而且關店的噩耗并沒有因為Colette就停止。早在2017年5月，10 Corso Como 米蘭總店持續(xù)虧損負債超1億，昔日輝煌的意大利買手店10 Corso Como米蘭旗艦店所在大樓將面臨第五次易主。

市面上開始有悲觀的觀點認為，買手店現(xiàn)狀存在太多泡沫，很多買手店不顧品牌組合和商品組合的科學性，售罄率通常只有20至30%左右，庫存壓力大，運轉效率極低。

不斷有媒體對買手店進行唱衰，言辭中似乎開始有了黃昏哀嘆之感。那么，針對現(xiàn)下很多國際買手品牌店都關店的情況，中國的買手店真的在盈利么？

關閉店鋪與盈利不盈利的關系沒有內(nèi)在聯(lián)系

其實作為一個品牌的發(fā)展戰(zhàn)略，關閉店鋪與盈利不盈利的關系其實內(nèi)行人看來并沒有內(nèi)在的聯(lián)系。

拿一個很簡單的例子舉例。很多成熟品牌前期會借由代理商經(jīng)營自己的牌子，但在品牌足夠成熟后，他們就會在推展期收回非自營品牌授權，那么其代理商就會關店。

或者品牌戰(zhàn)略布局發(fā)生變化，甚至商圈調(diào)整，品牌都會進行關店。所以一個品牌或者買手店是否盈利要看他的運營模式，而不是看表面。

國際買手品牌店任何品牌或者以正規(guī)經(jīng)營為載體的公司，都會遇到戰(zhàn)略問題或經(jīng)營問題，但卻不可否認買手制度在中國的嶄露頭角。

從2010至現(xiàn)在，中國國內(nèi)的商業(yè)地產(chǎn)供應的大幅激增，產(chǎn)品與模式同質化競爭的困局，讓開發(fā)商對于差異化發(fā)展有更高要求，部分百貨商場與購物中心在定位中開始引入買手店項目。

2017年9月2日，百聯(lián)集團在上海徐家匯東方商廈開出了一家叫做the bálancing的買手店，面積大概是1200平方米，引進150個左右的設計師品牌，其中包括Acne Studios、Jil Sander、Maison Margiela、Nina Ricci、Victoria Beckham這些大家熟悉的品牌，也會有Yirantian、Shushu/Tong和Xu Zhi等中國設計師品牌。

百聯(lián)集團甚至高調(diào)宣布，新的東方商廈甚至將對標巴黎老佛爺、連卡佛等國際精品百貨，而這家徐家匯的東方商廈也會成為百聯(lián)集團旗下首個”買手孵化基地"。

2016年9月，位于上海南京西路上的芮歐百貨，也在二樓開了一個叫做Assemble by Réel的百貨店，引入了Cedric Charlier, Ellery, Marco de Vincenzo, Nehera, JonathanSimkhai, Sandy Liang等設計師品牌。

在中國，不同背景買手店品牌的拓展策略源于不同的經(jīng)營模式和發(fā)展階段的營銷模式。當下，買手店品牌以及占據(jù)主流的外資買手店，在國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀往往采用不同擴張策略：中國本土買手店品牌占比最大，高達55%；其次是香港地區(qū)，占比28.9%，亞洲其他地區(qū)占比8.9%， 歐洲6.6%。

以上這些數(shù)據(jù)都可以看出，買手制度在中國快速擴張的勢頭。由此“生活方式消費”和“審美經(jīng)濟”將成為重要的消費引擎。

有需求肯定會有供給，不出意外的話，未來十年將是多品牌買手店及其升級版——生活美學空間在中國真正走向繁榮的年代。中赫時尚樂觀預測，到2020年，中國多品牌買手店（及其可能的衍生模式）的門店數(shù)量超過5000家、年營業(yè)額突破600億人民幣。

所以買手店真的在盈利么？這個問題我希望你可以徹底學完中赫時尚的《時尚買手》課程并進行市場調(diào)研后再妄下結論，什么都不清晰的情況下就擅自根據(jù)市場上不負責任的聲音做出判斷，那你可能失去的不只是一次巨大商機。